Όλα για την απόδραση. Αυτός θα μπορούσε να είναι ο τίτλος για την Εβδομάδα Μόδας Υψηλής Ραπτικής που ολοκληρώθηκε μόλις στο Παρίσι. Μην ψάχνετε για τάσεις. Ούτε χρειάζεται να προσπαθήσετε να διαπιστώσετε ποιες αγοράζουν τα συγκεκριμένα ρούχα, σε ποιους απευθύνονται οι ιστορικοί μόδας, πόσο θράσος θέλει ένας σχεδιαστής να υποστηρίζει ότι φτιάχνει κουτύρ όταν ελάχιστοι είναι εκείνοι που μπορούν να σηκώσουν το βάρος της ιστορίας και να είναι μέλη μίας ελίτ, της Federation de la Haute Couture et de la mode.
Εμείς είδαμε σε …λάιβ αναμετάδοση τα πιο περιζήτητα μοντέλα που μπορούν να φορέσουν τις πανάκριβες δημιουργίες με σιλουέτα που θα ζήλευε και ο Μοντιλιάνι και σκεφτήκαμε το καστ για διαφορετικές ταινίες μικρούς μήκους. Για ένα παραμύθι χωρίς όνομα και κορίτσια που ονειρεύονται ακόμη να γίνουν πριγκίπισσες, με ή χωρίς τιάρα, ίσως ακόμη και ένα γυάλινο γοβάκι. Oι συνήθεις ύποπτοι. O Έλι Σαμπ, o Βαλεντίνο, o Ζουχέρ Μουράντ, o Ζαν Πολ Γκοτιέ, ήταν και πάλι οι απόλυτοι πρωταγωνιστές. Some like it haute. Ή μερικοί το προτιμούν…υψηλό.
H πιο συγκινητική στιγμή
Όταν ο Τζόρτζιο Αρμάνι βγήκε στο φινάλε του όπως πάντοτε μινιμαλιστικού του show, κρατώντας σφιχτά από το χέρι το μοντέλο που είχε επιλέξει η ομάδα του για να κλείσει την επίδειξη μόδας του Armani Prive στο Παρίσι, δεν μπορούσε να κρύψει την χαρά του που βρισκόταν ανάμεσα στο χειροκρότημα (και την νοητή αγκαλιά) όλων όσων των παρακολουθούν και τον αποθεώνουν για τη δουλειά του εδώ και δεκαετίες. Ο Τζόρτζιο Αρμάνι δεν έμεινε ποτέ εκτός. Δεν προκάλεσε, ούτε δημιούργησε παραφωνίες. Και είναι ακόμη ζωντανός. Για να μας προτείνει τις 50 αποχρώσεις του μαύρου, το απόλυτο βελούδινο σακάκι και φόρεμα, τα μάξι μαύρα φορέματα που θέλεις να βλέπεις να περπατούν στο κόκκινο χαλί. Σε μια εποχή που όλα είναι εκκεντρικά, η φιλοσοφία Αρμάνι δεν θα μπορούσε παρά να λειτουργεί σαν μαγική πανοπλία.
Η πιο φωτογενής πρώτη σειρά
Οι περισσότερες και οι πιο περιζήτητες σταρ συγκεντρώθηκαν μάλλον στην επίδειξη Dior. Δεν είναι και εύκολο να συγκεντρώσεις στην πρώτη σειρά τόσο δυνατά ονόματα από διαφορετικούς χώρους. Για την Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025, η Μαρία Γκράτσια-Κιούρι εμπνεύστηκε από τα παραμύθια, σχεδίασε φορέματα για την «Αλίκη στη Χώρα των Θαυμάτων» σε «μια σειρά απρόβλεπτων συναντήσεων στη Χώρα των Θαυμάτων, όπου το παρόν και το τώρα παίζουν συνεχώς κρυφτό».
Και πώς μεταφράζεται αυτό; Σε κάπες από πέταλα, γυναίκες-πουλιά, κοστούμια που νομίζεις ότι θα ξεπηδήσουν από τα pop-up βιβλία των παιδικών μας χρόνων, λευκώματα που στήναμε σαν χάρτινους πύργους. Θυμηθήκαμε όμως και ένα αγαπημένο πατρόν του ιστορικού οίκου, το “La Cigale” του Christian Dior, με αγάπη και νοσταλγία από το 1952, αλλά και το πολυφωτογραφημένο Trapeze του Ιβ Σεν Λοράν για τους ιστορικούς της μόδας από το 1958. Ένα ντοκουμέντο που φοριέται; Μπορείτε να το πείτε κι έτσι. Η σύγχρονη Αλίκη στην Χώρα των Θαυμάτων ψάχνει για άλλοθι προκειμένου να επιστρέψει στο χθες και στο μετά.
Το φαβορί για τα Όσκαρ
Ο Τζαμπατίστα Βάλι θα πρέπει να έχει ήδη ξεκινήσει τις πρόβες με τις διάσημες σταρ του Χόλιγουντ. Όχι ότι και οι συνάδελφοι του όπως ο Τζόρτζιο Αρμάνι και ο Βαλεντίνο Γκαραβάνι δεν έχουν δεχτεί παραγγελίες για την μεγάλη βραδιά των Όσκαρ. Αρκεί να δούμε προσεκτικά τι κυριάρχησε στην πασαρέλα της haute couture του σχεδιαστή με τις γενναιόδωρες σατέν εκδοχές των ballgowns με τα σακάκια. Για να μάθουμε από τον ίδιο ότι εμπνεύστηκε από τις ρίζες του στο Μαρόκο, και να μάθουμε ποιο ήταν το moodboard για μια συλλογή που συζητήθηκε όσο λίγες. Ίσως ακόμη και για την κιτς εκδοχή της.
Η πιο αποκαλυπτική
Δεν περιμέναμε τίποτα λιγότερο. Τις τελευταίες σεζόν κάθε επίδειξη του οίκου Σκιαπαρέλι γράφει ιστορία. «Όταν άρχισα αυτή τη σεζόν της haute couture, βρέθηκα να ψάχνω για παλιές και ασυνήθιστες αναφορές χρωμάτων», δήλωσε ο καλλιτεχνικός διευθυντής του οίκου, Ντάνιελ Ρόζμπερι. Και κάπως έτσι κατέληξε σε ένα παλαιοπωλείο με κορδέλες από τη δεκαετία του 1920 και 1930. Για να τις δούμε στα φορέματα μιας εκρηκτικής συλλογής. Και όλα τα ωραιότερα κορίτσια της στιγμής, από την Αντζελίνα Κένταλ μέχρι την Κένταλ Τζάνερ, να ζωντανεύουν τον μύθο του “Ίκαρου” αλλιώς.
H πιο αμήχανη συλλογή
Έχει σημασία που ο οίκος Chanel γιορτάζει φέτος 110 χρόνια από την ίδρυση του ατελιέ υψηλής ραπτικής; Ή αν το γιόρτασε με μία συλλογή αφιερωμένη στη χρήση του χρώματος από την Γκαμπριέλ Σανέλ; Μέχρι να αναλάβει και επίσημα ο Ματιέ Μπλαζί, η σύγκριση με την εποχή που σχεδίαζε για τον ιστορικό οίκο, ο Καρλ Λάγκερφελντ, είναι αναπόφευκτη. Βαρεθήκαμε να βλέπουμε μαύρα, λευκά, παστέλ, ζωηρόχρωμα τουίντ ταγιέρ με λάμψη, σακάκια και φούστες, ζακέτες και πουκάμισα, φουσκωτά φορέματα που έχουμε ξαναδεί τόσες φορές. Ραντεβού τον Οκτώβριο; H επανάσταση μπορεί να περιμένει.
Γιορτή χρωμάτων
Η Σήλια Κριθαριώτη γνωρίζει καλά πως το timing και το σωστό location κάνουν τη διαφορά όταν θέλεις να συγκρίνεσαι με τα “ιερά τέρατα” της μόδας. Δεν ήταν τυχαίο πως παρουσίασε τη συλλογή της με τίτλο “City of Lights” στο Palais de Tokyo με περισσότερα από 60 looks προορισμένα για το κόκκινο χαλί. «Αυτή η συλλογή γιορτάζει τα χρώματα και την τεχνική, αλλά και τη ζωή», έλεγε στις κάμερες η σχεδιάστρια, για να μας προϊδεάσει πως «έρχονται περισσότερες πολύχρωμες μέρες». Ποιος πρόσεχε τις μίνι φούστες, τα φτερά στρουθοκαμήλου, τις λευκές κάπες, τους φιόγκους και τις διαφάνειες; Όλες οι γυναίκες (και οι άνδρες) στην πρώτη σειρά παρατηρούσαν την Ιρίνα Σάικ και την Αλεσάντρα Αμπρόζιο που “άνοιξαν” και “έκλεισαν” το show. Αθήνα-Παρίσι-Λος Άντζελες; Θα έχουμε για πάντα το Παρίσι.
Κυριακάτικη Απογευματινή
